Chi inventò il Meraner Würstel? Ma soprattutto: cosa c'entrano le marmitte delle automobili?

Forse è stato il nonno dell'industriale Karl Abarth, il nipote che s'è fatto un nome con le marmitte sportive e lo scudetto con lo scorpione.

Il croccante wurstel “Meraner” ha a che fare con un effervescente imprenditore meranese negli anni Settanta dell'Ottocento che si chiamava Karl Abart. Era il nonno del mago dei motori e delle marmitte Carlo Abarth. Ancora oggi il “Meraner” rimane l'unico Würstel altoatesino doc mentre gli altri provengono da città  tedesche: il Frankfurter da Francoforte e il Wiener da Vienna.

Il Meraner si distingue a colpi d'occhio per la sua lunghezza: qui è assieme ad un
classico Frankfurter. Ma ciò che lo contraddistingue davvero è la sua croccantezza,
dovuta all'impasto a grana più grossa con pezzetti di lardo in evidenza ed all'impa-
sto misto di bovino e di suino, che lo rende più delicato.

Il  nipote "marmittaro", a differenza del nonno "wurstelaro", aveva il cognome con una “h” in più (pare si tratti di un errore di trascrizione dell'anagrafe, avvenuto dopo l'annessione del Sudtirolo all'Italia).

Un Meraner spezzato a metà e passato in padella con crauti caserecci.

Il nonno, nel corso di un viaggio in altre regioni dell'Impero austro-ungarico era venuto a conoscenza delle nuove tecniche di produzione che stavano nascendo in Germania (Frankfurter) e Austria (Wiener) e grazie all'apertura della ferrovia del Brennero, nel 1867, Abarth iniziò ad importare vari tipi di würstel sia dall'Austria che dalla Germania. Nacque una vera passione per i salsicciotti cotti e affumicati, al punto di sperimentare quasi tutti i giorni nuovi tipi e formati.

Un pezzo di radice di rafano, che i tedeschi chiamano Cren ed apprezzano per la

sua aspra piccantezza. la radice di Cren entrava a far parte del Krenwurst di Karl

Abart, che fu il precursore del Meraner.

"La “nascita” del Meraner è probabilmente legata ad un würstel che inizialmente chiamò “Meraner Krenwürstel”, che si stima risalire al 1871 o giù di lì. Questo tipo di salsiccia, ovvero la Krenwurst, era già conosciuta nell'area tedesca. Era chiamata così perché veniva gustata con il cren, ovvero con la radice di rafano, ed era composta di carne di manzo e di pezzetti di lardo. Naturalmente veniva gustata anche con la senape. In particolare questo salsicciotto era una specialità della città di Kulmbach, situata a pochi chilometri dalla più nota Bayreuth, in Baviera.

A differenza del Wiener (e del Frankfurter ), il Krenwurst era composto da un impasto di manzo e maiale a grana grossa, proprio come oggi si presenta il “Meraner”. A proposito di questo würstel meranese, nella scheda depositata al Ministero dell'agricoltura, elenco dei prodotti tipici, si parla di prodotto tradizionale tramandato di generazione in

Una simpatica trattoria vegana sul colle di Tenna

Si chiama "Veg Point" ed è appollaiata sul colle di Tenna, fra i due laghi alpini dell'Alta Valsugana: quello di Levico e quello di Cadonazzo.

E' infrattata, quasi nascosta, nel nucleo storico del piccolo borgo di Tenna. Vi predominano certe suggestive tinte pastello (le stesse del compianto Bar Stazione di Ora). E' meglio andarci nei giorni feriali, quando è meno affollato, magari tornando da una passeggiata.

Nel riquadro la torta salata vegetale abitualmente servita come antipasto.

Il locale è conosciuto per essere un punto di riferimento per la cucina vegetariana e vegana in Valsugana, con un'impronta biologica ed etnica. Il locale è piccolo e molto frequentato anche perchè accogliente, tranquillo e curato. Nei momenti di maggior affollamento entra in funzione la dependance che si trova di fronte, sull'altro lato della strada.

👉I piatti variano con le stagioni, ricordo il falafel (molto apprezzato), chapati con salse, cous cous berbero, frittelle di miglio, pasticcio di porri e zucca. La torta vegetale salata servita come antipasto vale la serata.

Il Veg Point si affaccia sui due lati della via principale del borgo di Tenna, la gobba collinosa fra il Lago di Levico e quello di Cadonazzo, lungo il ramo altinate della strada consolare romana "Via Claudia Augusta". In foto un secondo di falafel, le polpette di farina di ceci, con un contorno di insalata condita con salse varie.

Polenta e "dog bag" dell'Aquila Nera di Kamauz

Nella vaschetta ci sono coniglio al forno, crauti e luganeghe nonchè spezzatino di cervo. Di mio, a casa, ci ho messo solo la polenta taragna.

Polenta a parte, si tratta dei resti di un "secondo" servito come standard all'Aquila Nera: coniglio al forno, luganega con i crauti e pancetta, spezzatino (qui manca solo lo stinco di maiale in quanto "festeggiato" sul posto). Portati a casa e riscaldati al microonde.

L'"Albergo Aquila Nera" (Schwarzer Adler) di Kamauz (Kamoavrunt, ad essere pre-
cisi). Sul crestone occidentale del Monte Fravort, dove inizia la catena dei Lagorai.

E' un posto semplice dove la tradizione è genuina. Il locale si è conquistato una solida fama per le sue "stramangiate" ed in effetti le porzioni sono davvero esagerate.

👉Prezzi popolari, cucina locale e portate abbondanti. Non tutti ce la fanno a mangiare tutto quello che arriva in tavola e i gestori sono abituati a passarvi una vaschetta per portarvi gli avanzi a casa. Menù breve ma molto tipico: canederli, strangolapreti, cervo, stinco di maiale, luganeghe e crauti, coniglio, polenta e spezzatino, treccia mochena, etc. Si parte con la luganega da taglio e si finisce con la treccia mochena.

Lenticchie e purè: un classico in versione base

Comfort food per eccellenza: nutriente, caldo e molto semplice da fare.

Questa qui è la versione più liscia e più veloce di un comfort food che ho riscoperto ai tempi del Covid e che si adatta a diversi registri, da quello natalizio (con lo zampone o il cotechino) a quello montanaro (con lo Speck). Sono, ma ci sono (le proteine).

Unico condimento una foglia di alloro essiccata, che in casa non deve mancare
mai soprattutto qui al Nord, dove a volte la pianta viene ricoperta dalla neve.

Per le lenticchie: non saltare il soffritto: servono carota, sedano e cipolla tritati fini e fatti appassire lentamente in olio di oliva. Aggiungere una foglia di alloro o un rametto di rosmarino durante la cottura. Un cucchiaio di concentrato di pomodoro dà una maggiore profondità. Se si usano le lenticchie secche serve l'ammollo per una notte.

Per il purè di patate: le patate vecchie sono le più adatte perché sono più farinose. Schiacciarle mentre sono ancora bollenti per evitare che diventino gommose. La noce moscata in polvere è indispensabile per dare quel profumo di casa. E' anche un piatto ben bilanciato perché le lenticchie offrono proteine vegetali e ferro, mentre le patate forniscono i carboidrati necessari ad un pasto completo.

La carestia del 1816, l'anno della "grande fame"

Anche il Trentino ha avuto la sua big famine, quasi un anticipo della devastante carestia che 30 anni più tardi colpirà le patate d'Irlanda e che diede il via alle grandi emigrazioni europee verso le Americhe.

Quel “sedici”, in dialetto trentino “sédese”, inaugurò un periodo difficile, punteggiato da carestie, avversità climatiche e crisi agricole che spinse la popolazione in una spirale di impoverimento che raggiunse l'apice con la malattia del baco da seta, che colpì la coltivazione del baco da seta e mise in crisi l'industria serica in Trentino (nella foto l'interno della filanda di Lavis).

La carestia del 1816 fu uno dei fattori che accelerò l'introduzione della patata nel-
l’alimentazione umana anche in Trentino, dove in realtà era arrivata già negli anni
delle guerre napoleoniche.

👉Il 1816 segnò una svolta profonda nella vita degli abitanti del Trentino, che era allora la provincia italiana del Tirolo asburgico. Furono anni "Segnati da condizioni meteorologiche sfavorevoli che culminarono nel cosiddetto “anno senza estate”, conseguente all’eruzione del vulcano Tambora, in Indonesia, nel 1815 che provocò una sorta di piccola era glaciale che si protrasse negli anni successivi. L’estate del 1816, preceduta da un inverno lungo e piovoso, fu fredda e umida anche in Europa. Il raccolto 

La patata, una coltivazione già sperimentata qualche anno prima dagli abitanti del

Tesino che tornavano dalle loro emigrazioni stagionali in Europa, contribuì a lenire

gli effetti più a lungo termine della "grande fame" trentina.

 dell’uva e del grano fu pessimo e la mancanza di pane fece esplodere la rabbia della gente, già provata dalle drammatiche condizioni conseguenti alle guerre napoleoniche. Per mancanza di foraggio si macellarono in gran quantità maiali ma, spariti quelli, si cominciò a mangiare di tutto: il muschio, i gatti, i cani. A ciò seguì la carestia del 1817, considerata la peggiore del XIX secolo." (Soffiati e Grandi, "La cucina italiana non esiste. Bugie e falsi miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici", Ed Mondadori, Edizione del Kindle, pag 122).

Rothaler Weinstube: l'antica osteria sotto i portici cancellata negli anni del green&trendy

Ecco un caso estremo di gentrification (sloggiare quelli che c'erano prima e sostituirli col "nuovo"). Perpetrato negli anni del green-deal.

Si vantano di aver "conservato" l'insegna "Weinstube" ma in realtà hanno falsificato pure quella, come se non non bastasse tutto il resto (oggi seguendola verso sinistra si incontra lo store che vediamo qui sotto). La foto a sinistra è del 2012 e quella a destra del 2024, fatta al ritorno da ritorno da un bel giro lungo il Waalweg di Lagundo, che ha finito per andarmi di traverso.

La storica Rothaler Weinstube è stata sostituita da un anonimo store seriale. Il misfat-
to è stato concepito e portato a compimento da una coppia bipartizan composta da due
sindaci molto diversi: il primo di sinistra in salsa verde (Paul Rösch) e l'altro di destra
in salsa destra (Dario Dal Medico). Viene da dire: questo o quello per me pari son. E
succede a Merano negli anni del "sindaco verde" Rösch e del suo slavato erede di cen-
tro-destra Dal Medico. Succede a Merano.

Alla sostituzione sociale della gentrification si è aggiunta al cafonal dell'affarismo stile Durnwaldner-Benko. Piena zona "intersezionale" (rubo la parola a Elly Schlein): dove la gentrificazione e il cafonal si incrociano moltiplicando l'effetto.

👉E come ciliegina si falsifica la storica freccia indicatrice del portico "Rothaler Stube". I due sindaci coinvolti: Dario Dal Medico (liste "Alleanza per Merano dal Medico Sindaco", "La Civica per Merano dal Medico Sindaco", "Think Lady Merano") e il suo predecessore, Paul Rösch (liste "Verdi, Grüne, Vërc", "Paul Rösch. Die Liste", "Team K", "Sinistra Ecosociale-Ökosoziale Linke".

La saletta interna in una foto del 2012. Lo scatto a destra lascia intravedere il bancone del bar che si affacciava direttamente sui portici, da dove prendeva luce. Chissà che fine avranno fatto gli arredi e il lampadario con le corna ricurve di uno Ziege (caprone).

Patate e würstel nella stessa teglia: il segreto della cottura morbida e il tocco speziato dell'Est

Un comfort food che mette assieme la facilità contadina della patata con le diverse influenze mitteleuropee.

Semplicemente le patate, più il Würstel che viene dal mondo tedesco e la salsa ajvar dei paesi balcanici. In un piatto unico fatto apposta per quando fuori nevica. Ed è molto più veloce delle giustamente famose patate en tecia della cucina tradizionale triestina.

Quello che serve: patate, würstel, rosmarino.

La preparazione è volutamente rustica, semplice e veloce. Ho scelto di unire in un'unica teglia antiaderente - unta con un velo d’olio d'oliva - sia le patate tagliate a tocchetti che le rondelle di würstel, sfidando così la regola che vorrebbe due tempi di cottura differenti. Poi però ho aggiunto mezzo bicchiere di acqua per avere una cottura più morbida, che permette alle patate di cuocere quasi a vapore internamente, mentre l'esterno si dora lentamente.

Fuori nevica mentre dentro casa il forno lavora: cuocere in forno elettrico ventilato
a 180°. Il tempo dipende dalla potenza del forno ma viaggia attorno ai 45 minuti.

👉Per insaporire in cottura ho ho attinto alla dispensa delle erbe essiccate del mio orto, con un generoso pizzico di rosmarino, più un mix di spezie per patate preso al supermercato.

👉E per insaporire in tavola ho scelto la rossa salsa ajvar di provenienza balcanica. La densa e aromatica ajvar è originaria della Serbia, ma si è  poi diffusa in tutta la penisola balcanica fino alle aree di confine del Friuli e della Slovenia; tradizionalmente si prepara in autunno, arrostendo lentamente peperoni rossi (varietà papatshka) e melanzane sulla stufa a legna, per poi tritarli e cuocerli a lungo con olio e sale. E' l'anima di ogni grigliata o piatto di carne nelle terre dell'Est. Viene preparata in due versioni: dolce (blagi) e piccante (ljuti in croato).